Помощь · Поиск · Пользователи · Календарь
Полная версия этой страницы: Ремонт светодиодных ламп и светильников
AnimeKazan Forum > Разное > Железо и программы
Shaman Anime
Думаю уже вполне актуальная тема.

И так, имеется моргунчик, который решил светить не постоянным светом, а импульсами 2-3 Гц.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
При визуальном осмотре заметно, что один из диодов светится тускло. Вопрос: может ли это быть причиной такого моргания лампы? Или же искать причину в БП? Сам БП выдаёт, судя по этикетке, от 14 до 25 в, 270 мА, до 7 Вт. Судя по количеству светодиодов (14), здесь две последовательные цепочки, соединённые параллельно. Ибо... Типичное рабочее напряжение белого светодиода 2,5-3,5в, что в сумме при одиночной цепи получается 35-42в, что превысит возможности БП. Возникает тогда вопрос о гасящем сопротивлении, поскольку на плате я его не вижу: если схема последовательно-параллельная, то одно общее сопротивление внутри БП на обе цепочки как то не айс. Разобраться бы ещё конечно в разводке проводников на плате, но под слоем краски их хреново видно. Придётся видимо вызванивать, чтобы решить, что делать с дохлым диодом - закоротить или заменить на эквивалентное сопротивление.
Sanyok774
У тебя блок питания циклически уходит в защиту. Так может быть из-за повышенного потребления тока неисправной цепочкой светодиодов. Или БП просто не может отдать необходимый ток по причине своей неисправности.
Замени пока "тусклый" светодиод, если не хочешь со схемой заморачиваться. Закорачивать диод не следует, так как это приведёт только к увеличению потребляемого тока.
Shaman Anime
Продолжим эксперимент.
Цитата
Замени пока "тусклый" светодиод

Задача из серии "миссия не выполнима". Диод намертво приклеен к плате, отодрался только после того, как на него налил кусок припоя и основательно прогрел. Но это было потом. Вначале я вызвонил схему. Оказалось, что это цепочка соединённых параллельно по два диодов. И проблемный диод был пробит. Самое интересное, что когда звонишь светодиоды эл.тестером в режиме проверки диодов, то они загораются с 50% яркостью. Далее надо было вычислить напряжение "ячейки". Это оказалось сложнее. Вначале подключил регулируемый от 0 до 12в БП вместо штатного. Ноль реакции. Даже тусклого света нет. Пришлось непосредственно подавать на ячейку (у меня ещё падла тестер врёт - занижает показания вольтажа). В итоге "на глазок" рабочая яркость получалась при 2,0в. Потом замерил ток. 20мА. Т.е. сопротивление одной ячейки = 100 Ом. Выдрал дохлый диод и припаял 180 Ом на 0,250 Вт.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Включил. Моргает. Диоды вроде светятся ровно - значит перекоса в ячейке нет. Надо копать штатный БП. Разобрал, вернее выломал корпус (при попытке разобрать просто треснул и там оказывается были следы перегрева). Где что ломать ещё?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Схема полнейший примитив - не похоже, что тут есть защита от перегрузки. Входной фильтр, мост (под платой), два кондёра 4,7 х 400, задающий генератор на поверхностном транзисторе с 5ю ножками (3 с одной и 2 с другой), усиливающий мощность (выступает), транс, выпрямитель на 1 диоде, кондёр.
Sanyok774
Блин, ну и фотки! ))) Ты света побольше дай и фотографируй. smile.gif

На ХХ не смотрел пульсации? Подключи эквивалент нагрузки и глянь, что на выходе получится.
Sanyok774
Как с лампадами дела обстоят? ))
Shaman Anime
Ни как - некогда пока. Человеку всё равно это не кспеху, электрик ему обычную лампу воткнул на этаж и ушёл, даже не вспомнив о светильнике. Видимо ЖЭУшники уже пытались их ремонтировать bz.gif
Sanyok774
Жаль, тема бы могла интересная получиться, не хуже ремонта электронных сиг. smile.gif
Shaman Anime
Пока малость другим занят - проект освещения сцены актового зала. Исходные данные как обычно: вот тебе шиш с маслом - придумай что нибудь из этого, чтобы было как профсцене. Пока поставил на стену по бокам перед сценой пару металлогалогенных прожекторов по 150Вт - вроде как прилично получилось, но занавески мешают, в глубине по центру получается полумрак. Видимо придётся досвечивать по месту, чтобы пересилить тень, скорее всего 30-50вт LED монохром. Теперь ещё непонятно куда вешать LED RGB прожектора- они с пультом, а занавески перекрывают ИК-луч управления. И сколько их ставить- тоже ХЕЗ. Пробовал 10Вт ставить - яркость как от 60Вт матовой лампы накаливания. Мощнее RGB есть лишь на 30Вт, а ещё мощнее только монохром в бюджетной категории. Вот такие пироги к выпускным

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Shaman Anime
Проапгрейдим тему.

Имеется вот такой клиент - лампа Wolta на 5Вт
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Симптоматика - моргунчик. Но поведение необычное. Типично для светодиодных ламп при перегреве кристалла терять яркость. То есть она должна моргать понижением яркости. Здесь же всё наоборот - идут миллисекундные всплески повышения яркости. Разобрал. Колпачок снялся без проблем, под ним вот такая схема.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Открутил саморезы - а дальше затык, провода уходят в такую же небольшую дырочку в середине радиатора, к которому была прикручена эта плата. Попытка отковырнуть радиатор провалилась - обломал с обоих сторон корпус лампы, но радиатор не пошевельнулся. По всей видимости он либо впрессован, либо вплавлен в корпус. Поскольку драйвер распаян на плате, то прозвонил провода до цоколя. Так оно и есть - оба провода в "обрыве". Т.е. там стоит мост и, поскольку не прозванивается ни в одной полярности ни один из проводов, видимо два кондёра (по одному на провод, и это, кстати говоря, дополнительная защита лампы). Плюнул - собрал обратно. Кстати говоря, термопаста довольно ровно была размазана, но я на всякий случай немного добавил, размазав там, где недоставало. Закрутил обратно в сортир (без колпака), взял белый малопрозрачный пакет и стал смотреть на включенные диоды. Версия о том, что они целые, подтвердилась - всплески яркости одновременно на всех диодах. Как я предполагаю, начался пробой изоляции одного из кондёров, что и вызывает всплески яркости. А не перегорает лампа только из-за того, что стоит второй кондёр. Оставил в надежде, что доживёт до приезда китайских родственников. Надежда не оправдалась - через 3 дня миллисекундные пробои стали удлиняться до 10 и более секунд. Дальше рисковать нет смысла - снял с эксплуатации, заменив на экономку. Теперь чешу репу как же всё таки вынуть радиатор, не разломав окончательно корпус.
Sanyok774
Shaman Anime
Попробуй разобрать со стороны цоколя (отвёрткой или ножом его попробуй поддеть).
Shaman Anime
Не, это бессмысленная идея. Даже если я и вытяну этот пятачок, это мне только освободит один из проводов, но кондёры то явно не пролезут в дыру 4мм. Буду открашивать внутренний обруч до появления полностью краёв радиатора и потом попробую снова подцепить его. Если нет, то тогда только отпиливать

Но сперва надо отпаять плату, чтобы не повредить элементы. Займусь на досуге.
Sanyok774
Я имел в виду сам колпак с резьбой снять. smile.gif
Shaman Anime
Наивный. biggrin.gif
Короче, разборка этой лампы из серии "миссия не выполнима". И так я её пытался и эдак, по ходу дела продырявил отвёрткой радиатор (думая, что подцепил край). Плюнул, психанул, взял молоток и... даже молотком цоколь не разбился. После усердного обстукивания (на радость соседям снизу) я всё таки частично разбил его и вытащил радиатор. Такого даже я не ожидал - конусообразный, впрессованный за внутренние буртики цоколя. Видимо китайская военная промышленность выпустила. cool.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку восстанавливать лампу уже бессмысленно (в том заводском корпусе), всё же из спортивного интереса решил рассмотреть схему под радиатором. Кстати, размер платы не пролазит в цоколь, так что даже если бы его я смог снять, то хрен вам.

Сверху платы по всей видимости предохранитель (чёрный), потом два параллельных ~220v кондёра (коричневый и синий), потом мост (снизу платы), на выходе электролит 2,2х400 и параллельно ему два последовательных гасящих сопротивления.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

То есть итоговая схема вот такая

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Поскольку версия о кондёре оказалось неверной, то теперь есть две версии проблемы:
1. Гасящие сопротивления кондёра (потеря контакта ведёт к повышению напруги на обкладках)
2. Микросхема. Какую она тут играет роль, пока понять не могу, но скорее всего ограничитель тока. 14 диодов по 3,5v требуют около 50v, значит остальные 170 должна погасить микросхема.

Версию 1 можно перепроверить, подав напругу от другого источника. Этим же проверится версия 2. По любому данная лампа теперь мало представляет интереса. Пульсации, правда, были на глаз (и на видео) не заметны, но смысла в реставрации такой лампы уже не вижу. Ждём на замену приезда родственников из Китая.
Shaman Anime
Сегодня у нас на приёме вот такой пациент

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Жалобы пациента - спустя 10-15 мин после включения начинает моргать. Заводской брак, замеченный сразу после установи, по причине которого был демонтирован и отложен на гарантийную замену. Спустя 1,5 года до замены ноги у некоторых ответственных так и не дошли. И хотя осталось ещё 1,5 года гарантии, но всё же этот путь для слабаков - интересно взглянуть на неисправность, чтобы понять с чем иметь дело в дальнейшем, после истечения гарантии. Кстати говоря, есть ещё 2 таких пациента - один не горит вообще (от рождения), второй сдох недавно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Объективно: неисправность линейки исключена путём пробной замены на от нового светильника. Т.е. проблема зарыта в БП.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Разбранный БП несколько удивил схемой - полное отсутствие электролитов на горячей стороне (какая ёмкость у полимеров - хез). На вторичке два по 330х80, что ИМХО явно недостаточно для сглаживания. После отключения питания линейка гаснет можно сказать сразу - несколько секунд догорает на 10% яркости. Поэтому возникает большой вопрос о пульсациях, которые к тому же должны быть сильно промодулированы 50гц. Для освещения коридоров и прочих не учебных помещений сойдёт, а вот для учебных навряд ли...
Но сейчас вопрос не в этом, а в поиске неисправности. Есть один нюанс - сразу после включения наблюдаются "шорохи" в яркости, не сильно заметные на глаз. Как будто где то плохой контакт, который нарушается с прогревом. Единственный элемент, который в схеме сильно нагревается - это ключ на горячей стороне. Следов ложной пайки не вижу.
Shaman Anime
Поторопился я с выводами об отсутствии ложной пайки. При более тщательном осмотре заметил, что крупные элементы пропаяны только снизу.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В принципе это как бы не смертельно, т.к. это силовые дорожки и они продублированы снизу и сверху, а остальные мелкие элементы делают необходимую перемычку между верхом и низом.
Но вот дроссель (именно дроссель, а не гальванически развязанный трансформатор) не имеет рядом прочих деталей, которые могли бы надёжно соединить верхние и нижние дорожки, т.к. подключение элементов верхних и нижних дорожек разное. И, если взглянуть через лупу в отверстие, то это не гильза. Т.е. вполне вероятно проблема здесь.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Sanyok774
Shaman Anime
Так пропаивай и включай. Там уже видно будет. smile.gif
Shaman Anime
Легко сказать... Пятачки покрыты лаком. Некоторые элементы пришлось выпаивать. В частности выпаивал оба дросселя на горячей стороне. Заодно выпаял полимеры и замерил - 235нф. Замечательно! Полмикрофарады на фильтр горячей стороны.
Но, увы, пропайка не помогла - через 10 мин снова заморгала. 4 полусекундных моргания и потом 6 сек горит, но с шорохами. Что об этом говорит таблица сигналов БИОСа? biggrin.gif
Будем ломать голову дальше.
Shaman Anime
Проблема найдена - мосфет CM8N60
Если после того, как БП войдёт в режим моргания, охладить корпус мосфета пальцем, то БП входит в нормальный режим минуты на 2-3. Замурчательно, но этих запчастей (ни аналогов) у китайцев нет. Как не парадоксально, но у чип-дип тоже нет. Сань, может подскажешь замену, которая есть в продаже?
даташит
Можно, конечно, попробовать посадить на радиатор, но это не решит проблему сдохших мосфетов.
Sanyok774
Цитата
Сань, может подскажешь замену, которая есть в продаже?

Вот такой поставь. -

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

В Чип Дип доставка из Москвы 3 дня. 130 руб.
Shaman Anime
Не совсем - у меня он припаян к плате. Причём с обратной стороны платы напаян приличный пятак припоя, электрически соединённый с верхним слоем. И этот пятак через теплопроводный скотч прижат к низу корпуса БП. Пластмассовому корпусу. Видимо китайцы так приколхозили "радиатор". Кстати говоря, такой же "радиатор" и под JW1232.
Sanyok774
Shaman Anime
А, не заметил, что нужен транзистор в корпусе ТО-263 (D2PAK). В Чип и Дипе вижу только 500в 8А (IRF840AS). Можно попробовать поставить.
Shaman Anime
Хмм... 500 конечно маловато под отстрелы ЭДС. Может попробовать прихолхозить пластинку как радиатор и поставить первый вариант. Жалко нет под рукой радиаторов для андурино - как раз подошли размерчиком бы.
Вообще прихожу к выводу о бесперспективности ремонта данных БП - мосфет под 150р, столько же стоит стабилизатор тока, плюс ещё мелочь типа диодов - кондёров... Лучше пусть новые светильники покупают.

Блин, глянул на цену нового светильника и охренел - брали за 650, а теперь почти 1250. Не, ремонт БП становится перспективен. Но за пределами гарантии smile.gif Так что пускай сдохшие тащат на замену в магазин. А через год либо ишак сдохнет, либо санпин опять поменяют.
Честно говоря, я вообще пока не знаю что делать через год с освещением учебных помещений. Либо колхозить светильники под Т5, либо менять на светодиод. Но светодиод подходящего калибра (под санпин) начинается от 7т.р. за светильник. Новый светильник с лампами Т5 тоже такая же цена. Единственный вариант - делать замену держателей ламп под Т5 и попробовать колхозить туда лампы осрам на 32вт - единственный аналог Т8 36вт по току, напряжению и длине.
Shaman Anime
Решил я всё же в данном конкретном случае пойти по пути наименьшего сопротивления наименьших расходов и приколхозил самопальный радиатор из стального уголка от крепления боковых крышек старых ЛПО-2х36, приклеив его к мосфету двусторонним термоскотчем.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
30 минутный прогон показал только наличие шорохов света, но моргания нет. Чтобы уместился под крышкой светильника, пришлось его заново перегнуть, чтобы получилось то, что сейчас получилось. Чтобы не отклеился от мосфета, прижал сверху стопкой скотчей к крышке БП. Сделал прорези в крышке и поучилось вот такой рогатик. Поскольку нет электрического контакта, то он не представляет опасности.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Собрал, включил на прогон и... через 5 мин заморгал. Почему? Или я искривил поверхность уголка, когда гнул, или прижатие мосфета изогнуло текстолит и причина где то тогда в нём.
Shaman Anime
UPD
Путём эксперимента вычислил, что моргать начинает при закрытой крышке светильника. Т.е. отсутствие циркуляции воздуха создаёт перегрев радиатора. Нда... тут не поможет даже увеличение площади.
Sanyok774
Shaman Anime
Для диагностики можешь временно запаять какой-нибудь IRF840.
Shaman Anime
Думаешь у меня в заначке что то такое есть? Максимум - мосфеты от старых зарядников или дохлых комповых БП.

Пока я тут решил провести ещё один эксперимент и замерить напругу под нагрузкой у проблемного и не проблемного светильника. Да, согласен, эксперимент не совсем корректен, т.к. нужно мерить ток, но меня интересовало другое - в именно ли в мосфете проблема. Может причиной его перегрева не брак, а перегрузка.
И так, новый, без проблемный светильник имеет на выходе под нагрузкой 57в и оно стабильно держится. Проблемный при старте имеет тоже 57в, но за пару минут падает до 52в и дальше более-менее стабильно вплоть до моргания. Теперь нужно выяснить напряжение на кондёрах. А их я не выясню, пока не разберу второй БП. А его не разобрать без потери гарантии, т.к. закреплен к корпусу светильника заклёпками.
Shaman Anime
Кролик благополучно помер.
Решил таки выпаять мосфет. Были смутные подозрения, что он припаян не всей поверхностью и из-за этого перегревается. По опыту знаю, что выпаять smd транзистор такого размера паяльником на 40вт практически не реально - как то выпаивал среднего размера smd транзисторы с дохлой материнки и обматерился на 5 этажей. На удивление отпаялся за три секунды. Осмотр платы и транзистора подтвердил догадку - держался буквально на сопле. Вот и причина перегрева, и, скорее всего, потери контакта с платой.
Замер пробником транзистора выявил две проблемы- завышенное падение (почти 3,5в) и завышенную ёмкость (3 200). Возникли они по причине перегрева или были от рождения - хез, но после того, как я впаял мосфет обратно (на нормальную кучу припоя) и включил, то он сдох - один раз моргнул свет и тишина. Как ни странно, пробоя нет (предохранитель не сдох), но определяется теперь, как обычный транзистор. Теперь точно нужен новый.
Проверил от зарядника - не подойдёт по мощности (только 45вт). Надо взглянуть на старые БП.
Shaman Anime
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Смог таки открыть крышку БП у второго светильника, не высверливая заклёпки. Зная уже конструкцию клипс, подсунул тонкую отвертку между клемником и стенкой. Отцепив 4 клипсы с двух сторон, потянут крышку на себя, изогнул дно и дальше крючком отцепил две средние клипсы.
Внешне проблем не вижу. Прозвон цепей показал отсутствие обрывов. Предохранитель цел, диоды подозрений не вызывают, напряжение на горячей стороне около 300в. А вот на холодной (на кондёрах) несколько интересная картина - 12в и плавное нарастание по 0,1в каждые 5 сек. Однозначно ШИМка, но вот что является причиной этого - пока не пойму. Возможно проблема со стабилизатором, т.к. в нормальном состоянии он не позволил бы накапливать заряд на кондёре, а разряжал бы их на нагрузку. Плюс к этой версии - при проблеме с ШИМкой в зарядниках она формирует периодический одиночный импульс, достаточный для полной зарядки кондёров под нагрузкой (моргающий светодиод зарядника). Т.е. светильник давал бы кратковременные периодические вспышки. Здесь же, как я понимаю, эти импульсы идут, но что то засаживает амплитуду на вторичке на трансе.
На данный момент из-за отсутствия нужных запчастей прихожу к выводу о замене по гарантии.

Что касаемо первого светильника, то поиск чего либо подходящего в старых комповых БП оказался безрезультатен - там только биполярники, мосфеты в те года ещё не ставили. Пока отложу на неопределённый срок (года на 1,5) либо сделаю внешний БП и присобачу себе как подсветку для ремработ.
Shaman Anime
Каким местом я смотрел на алишке - хез, там вообще какой то странный поисковик, но, введя в поиск mosfet 600 v, я обнаружил полный аналог, причём под той маркировкой, какую я ранее искал поиском. Короче, 10шт 125р. - заказал. Чуть ранее заказал несколько БП в сборе, по 222р, причём с электролитом на горячей стороне - значит пульсаций не будет. Кстати, на сайте Навигатора сдохший БП стоит около 450р, не считая доставки по России.
Shaman Anime
Прибыли мосфеты. Которые в ТО-220. 8N60С. Припаял - БП работает без проблем. Даже мосфет греется гораздо меньше, чем в SMD варианте. Но, зараза, его туда сложновато уместить. Полностью лёжа поставить нет места, да и ножки смещаются от места пайки. Пришлось паять с наклоном, но так он лежит на входном фильтрующем полимере, что не есть айс. Подумал, почесал репу и наверное сделаю так: есть ещё один дохлый светильник (от рождения) - не горит вообще. Предварительно виновата шимка или её обвязка. Покупать и проверять влом. Попробую выпаять мосфет и, если он живой, то припаяю в первый БП. А второй БП заменю целиком на аналогичный, которые уже давно прибыли. Надо там только гасящее сопротивление подобрать, так как на выходе вместо 57в выдаёт 65в (под нагрузкой).
Shaman Anime
Идея перепаять мосфет оказалась верна - на втором БП он оказался нормальным и первый БП работает без проблем. Т.е. во втором БП проблема либо в ШИМ либо в выпрямителе. Нафиг искать надо - будет донором. А вот присобачить новый БП оказалось проблематичней - по расчётам нужно гасящее сопротивление 20 ом 5 вт. Таких нет, даже в комбинации. Машем ручкой китайцам...
Русская версия IP.Board © 2001-2019 IPS, Inc.